Forsiden    Endegrejet    Grejet    Tips & Tricks    Gallerier    Blog    Video   Links     Kontakt

Vejledning i fremstilling af kystwoblere - en trin-for-trin guide.

Jeg har de sidste par år fremstillet mine egne kystwoblere, og når man kaster sig ud i den slags gør-det-selv projekter så prøver man sig frem og famler lidt i blinde indtil dag man synes, at nu har man fat i det rigtige.

Jeg har tidligere lagt en vejledning ud på et andet lystfiskersite, men nu føler jeg tiden er inde til at revidere vejledningen med de nyeste "landvindinger" i fremstillingsprocessen.

Jeg vil her vise, hvordan man laver sin egen kystwobler efter gennemløbsprincippet.

Tidligere brugte jeg primært træsorten Bøg, men også Ramin, sidstnævnte er en eksotisk træsort i hårdttræsfamilien og meget taknemmelig at arbejde med. I dag bruger jeg ikke længere Bøg til mine woblere, og en årsagerne til dette er, at jeg oplevede problemer med holdbarheden, men mere om det senere.

Et af argumenterne for at begynde at lave sine egne kystwoblere kan være prisen på de woblere man kan købe i diverse grejforretninger i dag. Prisen for en god træwobler er oppe på 70 kr. pr. stk., hvilket for de fleste nok kan virke voldsomt. Hvis argumentet er prisen, så kan man lige så godt forsøge at holde prisen nede og et af midlerne kan være at finde noget brugbart affaldstræ, helst hårdttræ såsom Teak, Mahogni eller som en træsort som jeg i dag anvender, nemlig en hårdttræssort der i dag bruges til terrassebrædder. Denne træsort har mange forskellige navne, blandt andet "Vietnam Teak", men det vigtige i denne forbindelse er, at træet er modstandsdygtigt overfor vand.

Der er flere måder at forme sit træ på, og hvis man kun har tænkt sig at lave en lille håndfuld woblere til eget brug, så kan det bedst betale sig at få fat i noget rundstok i træsorten Ramin, og herefter forme wobleren ved hjælp af en båndsliber.

Når man som jeg bare ikke kan lade være med at lave woblere når tiden og lysten er til det, så kan man med fordel investere i en lille trædrejebænk og et sæt drejejern. Med den slags værktøj er man bedre i stand til at forme forskellige stykker affaldstræ nemt og hurtigt.

Så går vi i gang:

Jeg har spændt et stykke "wannabe teak", udskåret fra et terrassebrædt, op i min drejebænk. Træstykket er 13 cm langt, og vil når det er færdigdrejet blive til en wobler på 12 cm. Jeg vil i denne vejledning helt undlade at komme nærmere ind på teknikken omkring drejning af emner i drejebænk, idet der findes talrige vejledninger i dette emne på Internettet.

Det går hurtigt med at dreje sådan et emne, især når man som jeg har lavet flere hundrede woblere på denne måde over de sidste par år. Selve den udformning som wobleren skal have har jeg inden i hovedet, så emnet drejes på "gehør". Den fremgangsmåde bevirker selvfølgelig, at der ikke er 2 af mine woblere der er ens, kun næsten, hvilket i den sidste ende ikke betyder noget som helst, fisken er tilsyneladende ligeglad.

Når emnet er færdigdrejet slutter jeg af med et stykke sandpapir korn 240, det giver en pæn og glat overflade.

Nu skal der laves en udfræsning i wobleren til vægtbelastningen. Der er flere måder at lave denne på, nogle har valgt at lave et såkaldt "land" så man kan lave udfræsningen med en overfræser, men da jeg laver flere forskellige modeller og størrelser af woblere har jeg ikke fundet det umagen værd. I stedet bruger jeg min søjleboremaskine og et 5 mm træbor med påmonteret borstop så jeg ikke borer hele vejen igennem emnet.

I denne woblermodel har jeg lavet en 5 cm lang og 7 mm dyb udfræsning (emnet er 10 mm tykt), og for at gøre udfræsningen jævn og pæn slutter jeg af med at køre en tur med min DREMEL multimaskine og et lille fræsejern. *VIGTIGT* Det er altafgørende for den færdige woblers kasteegenskaber, og til dels også bevægelsesmønster, at udfræsningen orienteres en lille smule "off center", altså flyttes lidt bagud i forhold til midten.

Næste skridt er at bore et hul i begge ender af emnet hele vejen igennem til udfræsningen, og til det formål anvender jeg et ekstra langt træbor Ø 3mm. Det er meget vigtigt at man er omhyggelig med denne øvelse, især at man holder emnet lodret og borer forsigtigt, da det er essentielt at det der skal blive til gennemløbskanalen er helt lige gennem emnet.

Grunden til at det er så vigtigt er, at jeg efterfølgende fører et 3 mm tykt messingrør gennem emnet, og da røret er ganske tykvægget er det ufleksibelt hvorfor det er lettere at føre igennem, hvis kanalen man lige har boret er lige hele vejen.

Messingrøret har en vigtig funktion, faktisk 2 funktioner, nemlig dels at fastholde vægtbelastningen i woblerens bug, og dels at fungere som "ærme" for det plastrør, som skal udgøre den endelige gennemløbskanal. Messingrørets inderdiameter er 2,1 mm, og derfor passer et klart plastrør på Ø 2 mm perfekt. Inderdiameteren på plastrøret er Ø 0,8 mm. Både messingrør og plastrør køber jeg i en specialforretning for modelhobby, idet disse rør bruges når man bygger modelfly - de går under navnet "pushrods"

Men først skal der smeltes metal til vægtbelastningen, og jeg har forinden vejet nøjagtigt en mængde af under skyldig hensyntagen til woblerens færdige vægt, som i dette tilfælde skal være 22-23 gram. Som det ses på billedet lægger metallet sig pænt omkring messingrøret, og det er sådan jeg gerne vil have det. Messingrøret fastholder nu metallet, for det siger sig selv, at når wobleren ryger ud i horisonten for enden af linen og efterfølgende slår ned i vandet, så sker der ting og sager - uden at jeg her skal komme nærmere ind på fysikkens love og forhold som inerti og tyngdekraft.

Herefter skal udfræsningen spartles op i niveau med resten af emnet, og anbefaler jeg en spartelmasse af god kvalitet, gerne to-komponent, eller som jeg har anvendt i dette tilfælde en to-komponent glasfiberspartel. Den er stærk, den er holdbar og den er frem for alt slibetør i løbet af 10 minutter.

Herefter er det tid til at montere det føromtalte plastrør, som skal udgøre gennemløbskanalen. Jeg stryger som regel plastrøret med lidt to-komponent lynepoxy, som jeg alligevel skal bruge til at forsegle enderne af emnet med. Jeg lader ca. 5 mm af plastrøret stikke ud i begge ender af emnet og herefter forsegler jeg med lynepoxy, så træ og plastrør forenes. På den måde har man elimineret risikoen for at wobleren tager vand ind på de mest sårbare steder, nemlig i enderne.

Til sidst er det blevet tid til at give emnet dets endelige udformning, nemlig den slibning der skal gøre emnet til en højeffektiv langtkastende kystwobler med en lokkende gang. Til dette formål bruger jeg igen min båndsliber, og det er vigtigt at man orienterer slibningen korrekt i forhold til vægtbelastningen, da wobleren ellers vil "kæntre". Hvis man lægger emnet på et fladt underlag vil vægtbelastningen grundet tyngdekraften altid vende nedad - herefter er det kun at beslutte hvilken en af siderne man vil udføre slibningen på.

Samtidig med slibningen "spidser" jeg også wobleren lidt i enderne, vigtigst er forenden, idet jo tykkere forenden er, jo højere går wobleren. Jeg har god erfaring med woblere der går ca. 10 cm under overfladen, så derfor slutter jeg altid af med at spidse enderne lidt.

Har du fulgt ovenstående vejledning, så står du nu med en rå træwobler, som kun mangler at blive dekoreret efter eget ønske. Når det gælder maling og slutbehandling, så kan det under ingen omstændigheder betale sig at bruge billige materialer. Brug en god grunder og en god slutmaling, helst autolak på spraydåse, det giver det pæneste resultat.

Med hensyn til slutlakering, så har jeg brugt både skibslak og to-komponent autolak, og sidstnævnte er nu den letteste at bruge, og den er mindst lige så holdbar som skibslakken. Begge lakker er udviklet og beregnet til at modstå vind og vejr. Husk at lade woblerne "afdunste" en uges tid inden du tager dem i brug, det vil jo være ærgerligt at bruge tid på at lave en perfekt wobler og så risikere at havørreden refuserer på grund af lugten af maling og lak.

Den viste woblermodel er ubetinget den wobler jeg har haft bedst succes med. Den imiterer en tobis perfekt, den kaster som en drøm og bevægelsesmønsteret er helt som jeg har ønsket det. Jeg har taget ganske mange fisk på denne woblermodel, sikkert fordi det er den jeg fisker mest med, men jeg laver da også andre modeller som også giver fisk fra tid til anden. Det er kun fantasien og dine egne krav til en perfekt wobler der sætter grænsen for udformningen.

Den store fordel ved denne og andre kystwoblere er, at den jo er 3-dimensionel og fisken får således hvad den ser, hvis man kan sige det sådan. Wobleren tegner en god profil mod overfladen, og den er det tætteste man kommer på de tobis man ser under land - hvis nu jeg selv skal sige det.

For mig er der ikke ret meget der kan hamle op med tilfredsstillelsen ved først at skabe noget i sit værksted, og dernæst få belønningen ude på kysten når en fisk smækker kæberne om den "træpløk" du har stået og kælet for i lang tid. Det er lige stor en fornøjelse for mig hver eneste gang jeg fanger fisk på mit eget grej, men en dag i foråret 2009 fik jeg den ultimative anerkendelse af arbejdet på værkstedet, da en flot blankfisk på næsten 7 kilo tog en af mine hjemmelavede tobisimitationer - så bliver det bare ikke bedre.

6,8 kilos blankfisk taget på en hjemmelavet gennemløbswobler i april 2009.

Woblere støbt i polyester

Som nævnt andetsteds her på siden, så er jeg her i april 2010 begyndt at fremstille kopier af mine egne træwoblere i polyester. Det er faktisk overraskende nemt, forudsat selvfølgelig at man ved hvordan man gør. Det vil jeg i det efterfølgende forsøge at beskrive.

I første omgang handler det om at udvælge den wobler, som man ønsker at efterligne. Dernæst skal der laves en afstøbning af denne wobler. Jeg udvalgte en af mine absolutte favoritter, den 12 cm lange tobisimitation, OLR Wobler i 22 grams gennemløbsversion. Det er den wobler, der i langt de fleste tilfælde hænger for enden af min line når jeg bruger en wobler i mit fiskeri.

Flere har efter den første udgivelse af denne vejledning udtrykt ønske om, at jeg satte nogle relevante mål på min OLR tobiswobler, og det gør jeg gerne. Det vil dog være på sin plads at indskyde, at de præferencer jeg har i forhold til mine wobleres egenskaber ikke nødvendigvis matcher andres, så det anbefales, at man prøver sig frem i stedt for blindt at stole på mine angivelser.

Den wobler jeg laver i dag (juli 2011) er i forhold til den tidligere model 13 cm lang

Som vægtbelastning bruger jeg blyfrit hvidmetal, og jeg har lavet en cylindrisk vægtklods, som er 5 cm lang og 8 mm i diameter

Der er flere forhold at tage i betragtning når det gælder vægtbelastningen, da det jo er den der giver wobleren den rette balance, orientering og fremfor alt kasteegenskaber.

Først og fremmest gælder det om udforme vægtbelastningen således, at den udnytter tyngdekraften bedst muligt når den er placeret i wobleren. Det gøres bedst ved, at gennemløbskanalen i vægtklodsen ligger i den øvre del, som vist på billedet herunder. Når vægtbelastningen er udformet og placeret korrekt, så vil wobleren til enhver tid være orienteret korrekt, hvilket vil sige at den ikke vælter til nogen af siderne når man lægger den på et bord. Tilsvarende vil den også "svømme" korrekt under indspinning.

Placeringen af vægtbelastningen er uhyre vigtig, af årsager som jeg allerede har anført. Jeg har efter mange forsøg fundet den perfekte placering i min wobler, og den er som vist herunder

Denne placering giver wobleren de optimale kasteeegenskaber og en god balance i vandet.

Det sidste og tilsvarende vigtige element er skævheden på siden af wobleren, som tilfører wobleren bevægelse. Det siger sig selv, at en lille skævhed giver lidt bevægelse, mens en større skævhed giver en mere markant bevægelse. Jeg har til min OLR wobler valgt at tilføre en skævhed forbi woblerens midtpunkt, helt præcist er skævheden 7 cm lang, og det giver wobleren det bevægelsesmønster, som jeg mener min wobler skal have.

Formen

Jeg har valgt at lave formen i silicone, da jeg er fortrolig med dette materiale. Det er nemt at arbejde med, det hærder hurtigt og den eneste umiddelbare ulempe er, at det er forholdsvis dyrt da 1 kilo koster ca. 300 kr. Der kan laves 3-5 forme af den mængde. Hvis man kun skal bruge formene til støbning i polyester, der jo ikke udvikler varme, ja så holder formene nærmest uendeligt. Hvordan man laver en siliconeform er udførligt beskrevet under afsnittet om blinkfremstilling.

Som det kan ses på billedet, så har jeg skåret en forholdsvis bred indløbskanal og den ditto luftkanal, begge dele er nødvendige da polyester ikke har den samme vægtfylde som f.eks. hvidmetal eller bly.

Mens formen hærder kan man passende lave en siliconeform til den blybelastning, som skal indstøbes i wobleren. Det gælder her om at tilpasse størrelsen og vægten på denne vægtbelastning, og hvis man ikke er øvet kan det det godt tage lidt tid. Vægtbelastningen skal laves som gennemløbsbly, da det efterfølgende skal være muligt at trække et af de tidligere omtalte plastrør gennem vægtbelastningen inden det hele placeres i formen som det ses på billedet herunder.

Når vægtbelastning og rør er placeret korrekt i formen samles formhalvdelene, og der monteres 2 mini lyntvinger, som skal holde formhalvdelene sammen. Så er vi klar til at støbe!

Jeg bruger en billig polyester der forhandles i Biltema, 59 kr. for 0,5 kilo og 20 kr. for hærderen, hvilket er ganske billigt idet der kun går 8 ml pr. wobler ved den viste model. Der kan således laves ganske mange woblere af et halvt kilo. Blandingforholdet er 2% hærder til den aktuelle mængde polyester. Hæld polyesteren i indløbshullet ind til der kommer polyester op af luftkanalen, først da er formen fyldt helt op. Det er vigtigt at holde sig for øje, at polyesteren hærder bedst ved stuetemperatur, hvilket tager ca. 2 timer. Herefter kan formen adskilles og wobleren tages ud.

På det seneste er jeg begyndt at bruge en noget dyrere polyestertype, kaldet indstøbningspolyester eller krystalplast. Dens største fordel i forhold til den billige polyester er, at den er meget tyndtflydende og således nemmere at hælde i formen, hvilket letter arbejdsprocessen en del. Samtidig er denne polyester også helt transparent, og det giver lidt mere frihed i designet, såfremt man f.eks. vil blande crystalina glimmer i polyesteren. Den viste polyester kan fås hos Terapi Hobby - se link nederst på siden

Indstøbningspolyester eller krystalplast som det også kaldes - velegnet til woblerfremstilling

*OBS* Polyester er noget meget giftigt stads, og der skal være god udluftning når man arbejder med det!!!

Når wobleren er færdighærdet skulle resultatet gerne se sådan her ud:

En nærmest perfekt afstøbning af din favoritwobler. Det eneste der nu mangler er en let slibning, grundmaling, maling og eventuelt lakering. Man kan dog nøjes med at give wobleren f.eks. en sort ryg og et par øjne, for i modsætning til træwobleren er den nærmest uforgængelig i vand. Eneste mindre ulempe kan være, at wobleren kan revne eller knække hvis den ved et uheld rammer en sten.

En af de støbte woblere, hvor jeg har blandet lidt glimmer i polyesteren, malet øjne og en sort ryg.

Hvis man gerne vil gøre noget ekstra ud af woblerens finish, så kan man som vist herunder forsyne den med de såkaldt "3-D epoxy-øjne", som primært bruges i fluebindingen. Jeg har valgt at forsyne nogle af mine woblere med disse øjne, ikke fordi det gør nogen forskel i fangsterne, men bare fordi jeg synes det er en pæn afslutning på det arbejde jeg har udført. Men det er måske værd at bemærke, at disse øjne ikke er billige, faktisk koster de ca. 2 kr. pr. stk., så det er ikke noget jeg forsyner alle mine woblere med.

Min favorit gennemløbswobler, en OLR Tobis i 22 gram med 3-D epoxyøjne forsænket i kroppen.

At støbe woblere i polyester er helt sikkert nemmere end at lave woblere i træ, men træet har nu stadig sin charme, og selv om man kan lave ens woblere hver gang når man bruger polyester, så vil jeg nu stadig lave træwoblere når ånden kommer over mig.

Jeg håber og ønsker at andre må føle sig inspireret til at fremstille deres eget grej.

God fornøjelse.

Nyttige links

Skulle du være blevet inspireret til at købe en trædrejebænk:

http://www.traedrejerbutikken.dk

Jeg bruger den mindste drejebænk man kan købe, og den opfylder rigeligt mine behov idet den kan dreje emner op til 37 cm. Desværre er denne drejebænk udgået af sortimentet, men prøv at søge lidt på nettet, så kan man mange gange være heldig at finde en brugt, eller eventuelt en tilsvarende model. Firmaet Proxxon laver også en drejebænk til hobbybrug, den koster ca. 1500 kr. og kan dreje emner på op til 25 x 4 cm

Ekstra lang bor finder du her:

http://www.thegoodstuffshop.dk/group.asp?group=247

Messingrør og plastrør finder du her:

http://www.modelfly.eu/index.php?_a=viewCat&catId=25

Silicone til forme og indstøbningspolyester finder du her:

http://www.terapi-hobby.dk/

Hvidmetal til støbning af vægtbelastning og blink iøvrigt finder du her:

http://www.berashop.dk

Der er flere typer af hvidmetal, men den relevante for dig er "hvidtmetal G" som er helt fri for bly

Mere endegrej:   Generelt    Gennemløbere    Kystwoblere    Blinkfremstilling

Til toppen